美属-聖托馬斯島
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2025年11月14日 聖托馬斯島
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 2025年11月14日 聖托馬斯島
聖托馬斯島（St. Thomas）曆史悠久，原住民爲西波內人、加勒比人、阿拉瓦克人是該島最早的居民。
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 2025年11月14日 聖托馬斯島
1493年被哥倫佈髮現後，在隨後的兩百年裡，西班牙、英國、荷蘭、法國和丹麥-挪威等歐洲列強都曾佔據此地。
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 2025年11月14日 聖托馬斯島
1672年，丹麥西印度公司在聖托馬斯島建立據點，1754年成爲丹麥殖民地。引入奴隸製後，該島成爲加勒比地區主要的糖産地，並繁榮起來。
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 2025年11月14日 聖托馬斯島
1754/1755年，丹麥國王接管後，夏洛特阿馬利亞（Charlotte Amalie）被宣佈爲國際自由港。拿破崙戰爭期間，它成爲重要的貿易和販奴港口。
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 2025年11月14日 聖托馬斯島
第一次世界大戰期間，美國擔心德國佔領維爾京群島，遂向丹麥提出購買建議。1917年，美國以2500萬美元的價格從丹麥手中購得聖托馬斯、聖約翰和聖克羅伊島，將其命名爲美屬維爾京群島。
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 2025年11月14日 聖托馬斯島
美屬維爾京群島以其豐富的曆史和免稅購物、旅遊業聞名。聖托馬斯島是該群島中最大的島嶼之一。美屬維爾京群島是美國唯一車輛靠左行駛的地區。
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克里斯蒂安堡
Fort Christian
克里斯蒂安堡位於夏洛特阿馬利亞市中心，如今因退伍軍人大道（Veterans Drive）的修建而與港口相隔。其選址的歷史意義因周邊環境的變遷而不甚明顯，因為堡壘東、西兩側現今皆為填海造地；最初，堡壘坐落在一條向南伸入港灣的狹長半島上。該堡原為近似正方形的結構，四周為石造城牆（幕牆），四角設有菱形石造棱堡。北、東、西三側曾增建外堡（ravelin），堡壘中央最初還有一座圓形石塔。在這些設施中，現僅存三段幕牆與四座棱堡，並沿著保存下來的幕牆建有部分居住設施。中央石塔於19世紀被拆除，並由現存的哥德復興式建築所取代。
丹麥—挪威人首次嘗試在聖湯瑪斯島定居是在1665年，但因殖民者在第二次英荷戰爭期間夾處於交戰勢力之間，屢遭掠奪補給而告失敗。第二支由丹麥—挪威派出的遠征隊由總督約爾根・伊弗森・迪佩爾（Jørgen Iversen Dyppel）率領，於1672年5月25日抵達聖湯瑪斯，並在當地開始興建克里斯蒂安堡，以紀念國王克里斯蒂安五世。18世紀期間，堡壘曾多次擴建；1874年又增設了一個帶有維多利亞風格鐘樓的新入口。作為美屬維京群島現存最古老的建築，克里斯蒂安堡曾先後作為城鎮中心、政府建築及監獄使用。
丹麥—挪威人首次嘗試在聖湯瑪斯島定居是在1665年，但因殖民者在第二次英荷戰爭期間夾處於交戰勢力之間，屢遭掠奪補給而告失敗。第二支由丹麥—挪威派出的遠征隊由總督約爾根・伊弗森・迪佩爾（Jørgen Iversen Dyppel）率領，於1672年5月25日抵達聖湯瑪斯，並在當地開始興建克里斯蒂安堡，以紀念國王克里斯蒂安五世。18世紀期間，堡壘曾多次擴建；1874年又增設了一個帶有維多利亞風格鐘樓的新入口。作為美屬維京群島現存最古老的建築，克里斯蒂安堡曾先後作為城鎮中心、政府建築及監獄使用。
 1671年 丹麥古跡-克里斯蒂安堡
克里斯蒂安堡（Fort Christian）是一座由丹麥—挪威人建造的要塞，位於美屬維京群島聖湯瑪斯島的夏洛特阿馬利亞。
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 1671年 丹麥古跡-克里斯蒂安堡
堡壘建於1672年至1680年間，在整個丹麥—挪威統治時期，以及之後的丹麥行政統治期間，克里斯蒂安堡一直是重要的防禦與政府據點.
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 1671年 丹麥古跡-克里斯蒂安堡
如今，堡內設有聖湯瑪斯博物館，收藏並展示丹麥—挪威時期的文物與藝術品。1977年，克里斯蒂安堡被指定為美國國家歷史地標。
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 1671年 丹麥古跡-克里斯蒂安堡
克里斯蒂安堡壘所在的土地曾為夏洛特阿馬利亞國家歷史遺址（亦稱聖湯瑪斯國家歷史遺址），1960年12月24日起被列為美國國家歷史遺址。
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 1671年 丹麥古跡-克里斯蒂安堡
1975年2月5日，隨所有權移交給美屬維京群島，其作為領地公園加以管理。克里斯蒂安堡作爲夏洛特阿馬利亞歷史街區中的一項重要貢獻資產。
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1671年 丹麥古跡-克里斯蒂安堡
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1671年 丹麥古跡-克里斯蒂安堡
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1671年 丹麥古跡-克里斯蒂安堡
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1671年 丹麥古跡-克里斯蒂安堡
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1671年 丹麥古跡-克里斯蒂安堡
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1671年 丹麥古跡-克里斯蒂安堡
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1671年 丹麥古跡-克里斯蒂安堡
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2025年11月14日 克里斯蒂安堡-歷史畫展
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2025年11月14日 克里斯蒂安堡-歷史畫展
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2025年11月14日 克里斯蒂安堡-歷史畫展
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2025年11月14日 克里斯蒂安堡-歷史畫展
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2025年11月14日 克里斯蒂安堡-歷史畫展
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2025年11月14日 克里斯蒂安堡-歷史畫展
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聖托馬斯島-商業店鋪
2025年11月14日 聖托馬斯島-商業店鋪
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2025年11月14日 聖托馬斯島-商業店鋪
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2025年11月14日 聖托馬斯島-商業店鋪
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2025年11月14日 聖托馬斯島-商業店鋪
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2025年11月14日 聖托馬斯島-商業店鋪
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2025年11月14日 聖托馬斯島-商業店鋪
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2025年11月14日 聖托馬斯島-商業店鋪
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2025年11月14日 聖托馬斯島-商業店鋪
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2025年11月14日 聖托馬斯島-商業店鋪
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2025年11月14日 聖托馬斯島-商業店鋪
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2025年11月14日 聖托馬斯島-商業店鋪
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2025年11月14日 聖托馬斯島-郵局
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聖托馬斯島-教堂
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99級颱階
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黑鬍子城堡
Blackbeard's Castle
黑鬍子城堡（Blackbeard's Castle）是位於加勒比海美屬維京群島聖托馬斯島（St. Thomas）的一座歷史古蹟，原名Skytsborg塔，是一座建於17世紀的丹麥瞭望塔，因傳說海盜黑鬍子曾在此駐紮而得名，現為知名景點，提供歷史導覽、文化體驗及俯瞰夏洛特阿馬利亞（Charlotte Amalie）美景的機會。
地點：位於聖托馬斯島的夏洛特阿馬利亞，是該地標建築之一。
歷史：原是1679年建造的山頂瞭望塔，後與附近歷史建築群（如歷史房屋）共同構成景點。
標誌：庭院內有一座14英尺高的黑鬍子青銅雕塑。
景觀：可欣賞壯麗的島嶼海景。
活動：提供導覽，包含歷史與朗姆酒品嚐。
連結：與「藍鬍子城堡度假村」區域相近，周邊有七拱門博物館等景點。
歷史連結 (與虛構角色區分)
雖然名為「黑鬍子城堡」，但其連結的是真實歷史上的海盜黃金時代（17-18世紀）人物，特別是愛德華·蒂奇（"Blackbeard" Edward Teach）。
《海賊王》中的黑鬍子（馬歇爾·D·汀奇）是虛構角色，與現實中的黑鬍子城堡無直接關聯。
訪客資訊
地點：位於聖托馬斯島的夏洛特阿馬利亞，是該地標建築之一。
歷史：原是1679年建造的山頂瞭望塔，後與附近歷史建築群（如歷史房屋）共同構成景點。
標誌：庭院內有一座14英尺高的黑鬍子青銅雕塑。
景觀：可欣賞壯麗的島嶼海景。
活動：提供導覽，包含歷史與朗姆酒品嚐。
連結：與「藍鬍子城堡度假村」區域相近，周邊有七拱門博物館等景點。
歷史連結 (與虛構角色區分)
雖然名為「黑鬍子城堡」，但其連結的是真實歷史上的海盜黃金時代（17-18世紀）人物，特別是愛德華·蒂奇（"Blackbeard" Edward Teach）。
《海賊王》中的黑鬍子（馬歇爾·D·汀奇）是虛構角色，與現實中的黑鬍子城堡無直接關聯。
訪客資訊
大航海時代之後是海盜的黃金時代，大約從1650年到1730年。像探險家那樣，海盜也有冒險精神。他們有海盜準則，平等分贓，民主選擇船長，一賭暴富與死亡。加勒比海盜攻城掠船，早期主要針對西班牙的利益，以英國殖民地牙買加爲庇護所。1713年歐洲列強達成Utrecht和平協議，英國取消授權後，海盜們繼續在海上肆虐商船。以亨利·詹寧斯爲首奪得巨額西班牙財寶的海盜，躲到當時無人管的巴哈馬群島，使拿騷成爲新的海盜大本營。英國第一任巴哈馬總督於1718年宣佈大赦海盜，但重賞追殺不投降的，終結了那個時代。
“黑鬍子”愛德華·蒂奇是其代表人物，他的中型戰艦旗艦＂安妮女王的報複＂有40門砲和300名海盜，速度快武力強。身高體壯的他在搶劫時，喜歡點着綁在頭髮和鬍子上慢燃引火線，頭上冒着菸的兇噁形象令人恐怖，用心理戰，不戰而令人屈服。他的艦隊曾封鎖南卡羅萊納州查爾斯頓索要藥品。據説他死前中了五槍，被刺了幾十刀。
約翰·拉克姆因其穿着鮮艷的印度印花佈衣服，外號“印花佈傑克”。印花佈傑克在酒吧認識安妮·邦尼前已經投降，但倆人偷了一艘單桅帆船私奔，重做海盜。又招募到女扮男裝的瑪麗·裡德。兩名兇猛的女戰士的名聲，反超傑克。當海盜獵人追殺傑克及其船員時，唯有她倆沒醉酒而奮起反擊。在審判時都因爲懷孕未被吊死。
佈萊克·巴特，真名巴塞洛繆·羅伯茨, 是最有成效的海盜之一。兩年多期間，其包括大型戰艦旗艦皇家幸運號的艦隊搶劫200多艘船，範圍從加拿大到巴西，加勒比到西非，幾乎癱瘓跨大西洋貿易航運。巴特喜歡頭戴插羽毛的三角帽，身披紅外套，胸前懸掛粗大的金項鏈和鑽石十字架。他的時髦形象成爲海盜船長的標誌。1722年英國海軍戲劇性獵殺巴特震撼海盜世界，從此海盜勢衰。
後期的海盜採用個性化的海盜旗來傳達信息。 黑色背景表示投降求命，紅色表示殺無赦。 紅旗就是血旗。最著名的是帶有白色骷髏頭和交叉骨的黑旗。 著名的骷髏頭下有交叉彎刀的黑旗，被認爲是印花佈傑克的，也許是現代杜撰。
“黑鬍子”愛德華·蒂奇是其代表人物，他的中型戰艦旗艦＂安妮女王的報複＂有40門砲和300名海盜，速度快武力強。身高體壯的他在搶劫時，喜歡點着綁在頭髮和鬍子上慢燃引火線，頭上冒着菸的兇噁形象令人恐怖，用心理戰，不戰而令人屈服。他的艦隊曾封鎖南卡羅萊納州查爾斯頓索要藥品。據説他死前中了五槍，被刺了幾十刀。
約翰·拉克姆因其穿着鮮艷的印度印花佈衣服，外號“印花佈傑克”。印花佈傑克在酒吧認識安妮·邦尼前已經投降，但倆人偷了一艘單桅帆船私奔，重做海盜。又招募到女扮男裝的瑪麗·裡德。兩名兇猛的女戰士的名聲，反超傑克。當海盜獵人追殺傑克及其船員時，唯有她倆沒醉酒而奮起反擊。在審判時都因爲懷孕未被吊死。
佈萊克·巴特，真名巴塞洛繆·羅伯茨, 是最有成效的海盜之一。兩年多期間，其包括大型戰艦旗艦皇家幸運號的艦隊搶劫200多艘船，範圍從加拿大到巴西，加勒比到西非，幾乎癱瘓跨大西洋貿易航運。巴特喜歡頭戴插羽毛的三角帽，身披紅外套，胸前懸掛粗大的金項鏈和鑽石十字架。他的時髦形象成爲海盜船長的標誌。1722年英國海軍戲劇性獵殺巴特震撼海盜世界，從此海盜勢衰。
後期的海盜採用個性化的海盜旗來傳達信息。 黑色背景表示投降求命，紅色表示殺無赦。 紅旗就是血旗。最著名的是帶有白色骷髏頭和交叉骨的黑旗。 著名的骷髏頭下有交叉彎刀的黑旗，被認爲是印花佈傑克的，也許是現代杜撰。
1679年 丹麥古跡 - 黑鬍子城堡
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1679年 丹麥古跡 - 黑鬍子城堡
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1679年 丹麥古跡 - 黑鬍子城堡
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1679年 丹麥古跡 - 黑鬍子城堡
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1679年 丹麥古跡 - 黑鬍子城堡
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1679年 丹麥古跡 - 黑鬍子城堡
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2025年11月14日 黑鬍子城堡 - 眺望景色
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2025年11月14日 黑鬍子城堡 - 眺望景色
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2025年11月14日 黑鬍子城堡 - 眺望景色
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2025年11月14日 黑鬍子城堡 - 眺望景色
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2025年11月14日 黑鬍子城堡 - 眺望景色
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聖托馬斯島-街區
2025年11月14日 聖托馬斯島-街區
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2025年11月14日 聖托馬斯島-街區
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2025年11月14日 聖托馬斯島-街區
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聖托馬斯島-民居
哥倫佈1493年第二次航行時髮現。以丹麥國王五世王後的名字命名。聖. 托馬斯是美屬維京群島的主島，群島由三個大島及約50個小島組成。總麵積344平方公裡，其中聖. 托馬斯214平方公裡、聖. 約翰(St.John)80平方公裡、聖、克魯斯(St.Croix)50平方公裡。人口21.2萬人、密度每平方公裡281人。人口中以黑人爲主，其餘爲西班牙、丹麥、英法等國人和混血人。常年氣溫21-32℃、平均溫度26℃，年降雨量1150mm。
聖. 托馬斯地處加勒比海與大西洋兩海交界，是北美、南美與歐洲、非洲之間海上交通的要衝。曆史上一直是西班牙、荷蘭、丹麥、英國等國家反覆爭奪之地，曾七次易手，也是18世紀加勒比海盜猖獗橫行之所。17世紀末，荷蘭佔領後引入黑奴，曾是繁榮的蔗糖産地。18世紀爲丹麥佔領，1754年宣佈爲自由港，一度成爲西半球最大的奴隸貿易中心。1801-1807年英國侵佔，1808年複歸丹麥。直至1917年，日漸強大的美國以托馬斯戰畧地位重要爲理由，以2500萬美元代價，從丹麥購入，成爲美國在加勒比海的海軍基地和旅遊度假的後花園。托馬斯是美國國內唯一的免稅港，免稅後還打折扣，被稱爲；＂購物天堂＂、＂世界免稅之都＂。
聖. 托馬斯島擁有豐富的旅遊資源，島上東側的梅根沙灘(Magen’s Beach) 是兩側綠山環抱，長達2公裡的白沙灘，被譽爲全世界最美的十大沙灘之一。柯奇海灣(Coki Bay) ，珊瑚熱帶魚密集是浮潛佳地。在一個小島上還有號稱世界頂級的航海俱樂部。島上殖民和海盜遺跡也不少，如丹麥建於18世紀的基督堡及博物館、99階梯與政府大樓、英國著名海盜黑鬍子舊宅等等。
聖. 約翰島的主要部分是美國維京群島國家公園，綠林覆蓋，海灣、沙灘遍佈，被稱爲加勒比海最原生態的旅遊島嶼。其中象鼻灣(Trunk Bay) 又被稱爲最美麗的原生態海灣,還有蜜月海灣(Honeymoon Beach) 也爲人稱道。
麵對船上推介多達38項的島上旅遊項目，我和妻子商議再三，按照邏輯推理方法，將＂陸上與海上＂＂海灣與沙難＂＂熱點與原生態＂逐項推演，以海上、沙灘、原生態爲優先，最後選定上午參加＂聖. 約翰島沙灘和浮潛遊＂(St.John Beach and Smorkel Tour) 。全程4小時、10:45集合，我們預計下午2:00-2:30可以結束，還有足夠的時間到托馬斯首府夏洛特阿馬利亞(Charlotte Amalie) 的 市中心遊覽購物。如果再有富裕時間，就到Drake’s set高地去俯瞰拍照，或到古堡、海盜遺跡等人文景點參觀。如意算盤打得響響的，自己也覺得很得意。
第一次光臨加勒比海的海島，難掩心中的興奮。早上六時多，我倆都睡不着了。打開窗簾，果然看到一些小島，雖不知其名也未見其中精彩，但都高興得笑聲不斷。項目集合時間是早上十時多，但船在9：00尚未靠岸時，我們已經在二樓出口處等待了。下了船，在碼頭端部，就看到排列成行的各式商店，托馬斯真不愧爲購物天堂，商店都幾乎開到碼頭上了。時間尚早，我們逛了鐘表店、珠寶手飾店、工藝紀唸品店等。妻子的手表已戴了20多年了，我們就到鐘表店問了價，女店員接待十分熱情，説優惠價格可低至七折，臨走還補上一句：＂你説多少，我還可以考慮＂。郵船上旅遊部的職員也到岸上來了，告訴我們項目集合排隊地點和在不遠處的登船小碼頭。我們髮現，就在這小碼頭附近和海麵上，不少遊艇穿梭往來，大小船艇、多桅帆船、雙體帆船、海盜船等各式遊覽船艇，排着隊到小碼頭接客後離去，像是舉行着一次遊船展示會，讓我們開了眼界。在排隊等待上船時，又出現了十分有趣的一幕;一條長約50公分左右的灰褐色蜥蜴出現在我們麵前。它從海邊泰然自若地爬到岸邊的石堆上，先是張目四望，然後突然向排着隊的人群接連點了三次頭，人們既驚訝又受落，不約而同地髮出了歡笑聲。蜥蜴停留了一會，讓人們儘情地拍照，然後從容地離去了。這可愛的蜥蜴，儼然是聖. 托馬斯島一位熱情友好的迎客使者。對於我們，真是一次難得的奇遇，但願這就是我們這次旅遊順利的預兆吧。
排了近20分鐘的隊，一艘名爲海島女孩((Island Girl) 的遊輪接載我們到聖. 約翰島去。我們選擇坐到船上第二層的敞蓬座位上，以便於觀景。這趟到聖‧約翰島的航線真不錯，説得上也是一次海上遊覽項目。船先駛過托馬斯港灣，遠眺了開濶而美麗的城市全景。然後船員就讓我們觀看屹立在海岸礁石上號稱世界級的酒店。的確，那精美的建築群、綠樹掩映的花園、精緻的觀日、賞海亭颱、臨海的處處泳他，都是這一座既亮麗氣派又風光旖旎的度假村的詮釋。人們的視線轉向大海，從近處更體味到加勒比海的藍;在燦爛陽光下呈現出的寶石般的藍;和天空渾成一體深邃的藍;置身於空靈透徹的藍色世界，讓人痴迷、陶醉。清爽怡人的海風吹拂着、遠處的白帆點點、近處的快艇疾馳，空中不斷地掠過飛機和海鳥，而這一切又是在澄碧透藍的佈幕中演出着，令我從內心感嘆，世界上還有這麼美妙的地方！導遊還給我們指看建在海旁小山上的官邸建築, 説了一串曾入住過的名人名字,可惜我們都不認識。有一隻黑灰色的長喙大鳥，一直拼搏着在我們船頭的上方飛行，疑是俗稱的領航鳥，不過它突然來了一個驚人的轉身，撲向海麵，隨後含着魚兒飛走。人們才明白，它的領航，不過是藉光船頭掀起的波浪覓食而已。
船上的遊客，估計大都和我們一樣，是首次光臨加勒比海吧，對海上和海岸所見，都饒有興趣，難掩興奮之情。當我們的船先後駛過著名的Bolongo Bay、Cowbet Bay和greaty bay海灣和沙灘時，都引起一陣陣情不自禁的歡呼聲。陽光下，一處處度假沙灘的美景，像拉洋片似的逐一清晰地呈現在人們眼前；真是一道道綺麗的風景線，一幅幅美妙的熱帶沙灘風情畫。 那被深藍、淺藍、玻白色水線圍繞的沙灘，那在海風中搖曳多姿的棕櫚樹，那造型別緻、顏色各異的度假房屋，那遍佈海灣的各式遊艇，都令人感到目不暇接、美不勝收。這短短20多分鐘的航程，對我們這些加海初客，真的是一次視覺盛宴，也是這次美妙旅程的啟始篇、好兆頭吧。
遊船碼頭處於美麗的克魯茲海灣(Cruiz) 。人們下船後各奔東西，附近的大克魯茲海灣沙難，以及不遠處的市中心，也是遊覽和購物的熱點。我們一行登上一輛紫色的、有頂蓬、四週無遮攔，似是由貨車改裝成的遊覽車，五排座位坐滿了十五人。司機兼導遊開始向我們介紹聖. 約翰島的情況，他首先強淍；這是一座原生態的島嶼。僅有約4000居民，卻有350頭野驢、幾百隻野鹿及各種動物。全島四分之三的麵積屬於美國維京國家公園，園址原爲美國巨富洛克菲勒擁有，1956年曾投資500萬美元興建，後捐贈給國家。島上其餘四分之一尚未開髮。導遊特別強調，園區內實行嚴格的生態保護措施，不準採伐樹木、採摘花草、不準狩獵、行車及步行都要遵循規定路線等等。車進入公園，果然是一方鬱鬱蔥蔥、綠樹叢生的寶地、天然氧吧。山風混着海風吹來，清爽而似乎略帶甜味、十分宜人。車在半途停下，讓我們在路旁觀賞一處名爲肯尼奧（Caneel）的沙灘，這被棕櫚樹環抱的半月形白色沙灘，有配套房屋及碼頭等設施，司機説這原是洛克菲勒的私人沙灘，景象不凡。半途又停了一站，是一地處懸崖之下，濃蔭密佈、名爲鷹窩（Hawksnet Bay）的沙灘，導遊説這靜謐、隱秘的沙灘，常是戀人們度蜜月流連之地。車停第三站，是讓我們俯瞰和觀賞目的地－象鼻灣（Trunk Bay），舉目一望，呈現在眼前的，的確是一幅異乎尋常、美倫美奐、描繪大自然的西洋畫，又像是夢幻中的神話世界，令人振憾。濃綠的樹林簇擁着一灣平坦的白色沙灘，遠處還有起伏的礁石和小島相伴，清晰的海水在燦爛陽光下形成深藍、淺藍、和淺綠色的水線，海麵上還閃爍着奇異的光芒。麵對這天然無雕琢、清新而又嫵媚的大自然美景，人們都髮出了一片讚嘆之聲。心中也湧起了儘快投進它的懷抱的迫切心情。
沙灘入口處在濃蔭的密林之中，鳥聲啾啾似是迎客的歌聲。來到沙灘岸邊的樹林空地上，一位沙灘導遊站在一塊大石上，用高亢的語調給我們講解注意事項（實際上，己經清楚地冩在入口處的警示牌上）；不準折損花木、不準使用明火、不準餵魚兒和動物、不要觸摸貝類和珊瑚；在水上要保持與礁石一定距離、不要遊出警戒線以外；離開時,要將帶來的一切物品、包括廢物帶走；以及要按時上岸集合等等。給人的感覺;這裡的確是一處管理十分嚴格的大自然禁區。對於導遊的話，完全不覺得煩擾、而是感到順耳中聽。我們自己拿取擺放在塑料佈上的潛泳用具，按自己的皮鞋號碼取腳蹼。穿過樹林來到沙灘，舉目四望,髮現這裡果真是一處；一無收拾粉飾；二無沙灘椅、太陽傘；三無船艇和一切娛樂設施的純自然沙灘。一些岸邊樹木盤根錯節地根露沙灘，一些殘枝敗葉也散佈在岸邊，一切都彰顯着純真簡樸、野趣天成。妻子下到沙灘卻愣住了，患足疾的她找不到歇腳之處。沙灘唯一的設施就是一座救生了望颱，我向一位救生員求助。他説他隻有一隻櫈子，但不能外藉，遊客如有特別需求，要與設在樹林中的管理處聯繫。我無奈隻好與妻子商量，讓她坐在沙灘邊上露出的樹根上休息，來一次徹底的原生態。
原生態的沙灘海水特別清澈，如玻璃、如水晶。在水麵望過去顯現出更多的不同色調，用中國喜歡的美玉去形容，依次就是玻璃種、淺綠、淺藍、祖母綠……。在＂水頭＂如此充足、流動的軟玉中遊泳，神奇而舒暢。我戴上潛泳鏡及呼吸管，緊隨泳客們向沙灘右側的礁石和小島附近遊去。透射的陽光令水下沙石十分清晰，淺水處甚至還感到有些反光。我開始遇到了一群淺藍色略爲透明的小魚，密集的魚群不斷在我的週圍嬉戲，我趕緊將藏在衭腰的水下攝影機拿出來照相。第一次實踐，手忙腳亂，幸好可愛的魚兒不離不棄，總萛把它們定格下來。繼續遊下去，更漸入佳景，我看到水底下分佈着樹枝型、扇麵型、腦紋型等的各種珊瑚。映演着黃、綠、紫、紅、白等不同顏色，十分美麗。還看到不少貝殼類生物；在岩石沙礫中衆多的小螺和海膽；長型的青口貝；還有擠貼在岩石上、三隻帶刺的海螺。魚兒也看到不少，可惜的是，可能是水太淺、光線太足，當我拿起照相機時己被它們髮現，大都迅速地消失了，隻在腦海中留下它們那活潑可愛、五光十色的印象。一條較大的灰黑色的魚，總算被我照到了，它逃到綠色海草背後躲藏的狼狽相，很有趣。可能在淺水區留連太久，並未到達據説是水生動植物聚集的水下欄柵(Underwater Rail) 處，時間已過了大半小時，快到集合的時間了，而且不能太冷落老伴，就上岸來了。
心裡感到遺憾，但安慰的是，我看到的可能不是最精彩的水下世界，但或許是更原生態的吧。想當年在泰國佈吉島浮潛，看到過許多顏色鮮艷的熱帶魚，但卻從未看到過如此真實、豐富的海底世界，這次是很幸運的了，知足常樂嘛。
上岸後和妻子一起漫步沙灘，照相留唸。歸還潛泳用具時，我又一次領略到沙灘服務上的＂原生態＂，歸還的器具還是放回原來領取的地方，隻是要求遊客將呼吸管端部曾含入嘴內的部份，在一個盛着水的桶裡，晃洗一下就放回原處，供排着隊等待領取的遊客使用。這些做法與郵輪上週到而嚴格的服務，＂差距怎麼這麼大呢？＂幸好岸上還有供遊客衝洗淡水的更衣室，還有一處總是排着長隊的小食店。車子準時離開景點、到達碼頭。真正倒黴的事情來了; ＂海的女兒＂號遊船姍姍來遲,讓我們白等了一個多小時，。浪費了時間，打碎了如意算盤。
匆匆地在船上進食後、已是下午四時了。隻好匆匆地坐上敞開式的旅遊小巴到市內一遊，票價不貴，每人3美元。車子沿海濱大道行駛，市內風光很美，街道臨海，濱海一側還有點綴着花草、漂亮的人行道。遊客們在漫步，觀嚐海灣景色。在海灣的另一側，還有停泊着幾艘郵輪的碼頭。著名的基督堡屹立在市中心，是丹麥人於18世紀建造的守衛城市的砲颱，如今已闢爲博物館。城中有多條縱橫交錯的街道，商店林立。我們沒有時間到郵輪推介的，處在海濱道（Waterfront Highway）與主街（Main Street）之間的小巷中的購物熱點遊覽，隻是逛了幾家臨海濱的商店,又匆忙趕返設在碼頭的鐘表店去。原因是我們已在市內兩三家鐘表店問過價，都説最多隻能給7-8折。碼頭店的女店員很友好地給了我們一個低於5折的價，還給妻子仔細地測量並裁定了表帶的長度，十分週到。性價比高又服務友好，令人感受到購物的愉悅和溫馨。這也算是今天旅程中的有失有得吧，況且一日遊兩島，己經是很不錯了。
托馬斯被稱爲世界級旅遊勝地；得益於它是美國的後花園和免稅港；又地處加勒比海遊覽航線的要衝；不僅是加勒比海南線遊，東、西線遊的一些郵輪也往往經停此地。我們當天就看到共有6艘郵輪停泊。多年來，年遊客量都在150萬人以上，爲八島之最。據世界銀行1993年數據，托馬斯年人均GDP爲18,728美元，位列世界各國與地區第42位。數據雖舊，但仍能反映其經濟狀況，在加勒比海地區中名列前茅。然而今天在城中心，我們還是遇到了網傳的洋犀利哥—流浪漢在向遊客討錢。這種社會痼疾，不知何時才得以消除。貧富懸殊仍是世界性難題。即使在富甲天下的美國，要搞全民醫保，也多麼費勁
聖. 托馬斯地處加勒比海與大西洋兩海交界，是北美、南美與歐洲、非洲之間海上交通的要衝。曆史上一直是西班牙、荷蘭、丹麥、英國等國家反覆爭奪之地，曾七次易手，也是18世紀加勒比海盜猖獗橫行之所。17世紀末，荷蘭佔領後引入黑奴，曾是繁榮的蔗糖産地。18世紀爲丹麥佔領，1754年宣佈爲自由港，一度成爲西半球最大的奴隸貿易中心。1801-1807年英國侵佔，1808年複歸丹麥。直至1917年，日漸強大的美國以托馬斯戰畧地位重要爲理由，以2500萬美元代價，從丹麥購入，成爲美國在加勒比海的海軍基地和旅遊度假的後花園。托馬斯是美國國內唯一的免稅港，免稅後還打折扣，被稱爲；＂購物天堂＂、＂世界免稅之都＂。
聖. 托馬斯島擁有豐富的旅遊資源，島上東側的梅根沙灘(Magen’s Beach) 是兩側綠山環抱，長達2公裡的白沙灘，被譽爲全世界最美的十大沙灘之一。柯奇海灣(Coki Bay) ，珊瑚熱帶魚密集是浮潛佳地。在一個小島上還有號稱世界頂級的航海俱樂部。島上殖民和海盜遺跡也不少，如丹麥建於18世紀的基督堡及博物館、99階梯與政府大樓、英國著名海盜黑鬍子舊宅等等。
聖. 約翰島的主要部分是美國維京群島國家公園，綠林覆蓋，海灣、沙灘遍佈，被稱爲加勒比海最原生態的旅遊島嶼。其中象鼻灣(Trunk Bay) 又被稱爲最美麗的原生態海灣,還有蜜月海灣(Honeymoon Beach) 也爲人稱道。
麵對船上推介多達38項的島上旅遊項目，我和妻子商議再三，按照邏輯推理方法，將＂陸上與海上＂＂海灣與沙難＂＂熱點與原生態＂逐項推演，以海上、沙灘、原生態爲優先，最後選定上午參加＂聖. 約翰島沙灘和浮潛遊＂(St.John Beach and Smorkel Tour) 。全程4小時、10:45集合，我們預計下午2:00-2:30可以結束，還有足夠的時間到托馬斯首府夏洛特阿馬利亞(Charlotte Amalie) 的 市中心遊覽購物。如果再有富裕時間，就到Drake’s set高地去俯瞰拍照，或到古堡、海盜遺跡等人文景點參觀。如意算盤打得響響的，自己也覺得很得意。
第一次光臨加勒比海的海島，難掩心中的興奮。早上六時多，我倆都睡不着了。打開窗簾，果然看到一些小島，雖不知其名也未見其中精彩，但都高興得笑聲不斷。項目集合時間是早上十時多，但船在9：00尚未靠岸時，我們已經在二樓出口處等待了。下了船，在碼頭端部，就看到排列成行的各式商店，托馬斯真不愧爲購物天堂，商店都幾乎開到碼頭上了。時間尚早，我們逛了鐘表店、珠寶手飾店、工藝紀唸品店等。妻子的手表已戴了20多年了，我們就到鐘表店問了價，女店員接待十分熱情，説優惠價格可低至七折，臨走還補上一句：＂你説多少，我還可以考慮＂。郵船上旅遊部的職員也到岸上來了，告訴我們項目集合排隊地點和在不遠處的登船小碼頭。我們髮現，就在這小碼頭附近和海麵上，不少遊艇穿梭往來，大小船艇、多桅帆船、雙體帆船、海盜船等各式遊覽船艇，排着隊到小碼頭接客後離去，像是舉行着一次遊船展示會，讓我們開了眼界。在排隊等待上船時，又出現了十分有趣的一幕;一條長約50公分左右的灰褐色蜥蜴出現在我們麵前。它從海邊泰然自若地爬到岸邊的石堆上，先是張目四望，然後突然向排着隊的人群接連點了三次頭，人們既驚訝又受落，不約而同地髮出了歡笑聲。蜥蜴停留了一會，讓人們儘情地拍照，然後從容地離去了。這可愛的蜥蜴，儼然是聖. 托馬斯島一位熱情友好的迎客使者。對於我們，真是一次難得的奇遇，但願這就是我們這次旅遊順利的預兆吧。
排了近20分鐘的隊，一艘名爲海島女孩((Island Girl) 的遊輪接載我們到聖. 約翰島去。我們選擇坐到船上第二層的敞蓬座位上，以便於觀景。這趟到聖‧約翰島的航線真不錯，説得上也是一次海上遊覽項目。船先駛過托馬斯港灣，遠眺了開濶而美麗的城市全景。然後船員就讓我們觀看屹立在海岸礁石上號稱世界級的酒店。的確，那精美的建築群、綠樹掩映的花園、精緻的觀日、賞海亭颱、臨海的處處泳他，都是這一座既亮麗氣派又風光旖旎的度假村的詮釋。人們的視線轉向大海，從近處更體味到加勒比海的藍;在燦爛陽光下呈現出的寶石般的藍;和天空渾成一體深邃的藍;置身於空靈透徹的藍色世界，讓人痴迷、陶醉。清爽怡人的海風吹拂着、遠處的白帆點點、近處的快艇疾馳，空中不斷地掠過飛機和海鳥，而這一切又是在澄碧透藍的佈幕中演出着，令我從內心感嘆，世界上還有這麼美妙的地方！導遊還給我們指看建在海旁小山上的官邸建築, 説了一串曾入住過的名人名字,可惜我們都不認識。有一隻黑灰色的長喙大鳥，一直拼搏着在我們船頭的上方飛行，疑是俗稱的領航鳥，不過它突然來了一個驚人的轉身，撲向海麵，隨後含着魚兒飛走。人們才明白，它的領航，不過是藉光船頭掀起的波浪覓食而已。
船上的遊客，估計大都和我們一樣，是首次光臨加勒比海吧，對海上和海岸所見，都饒有興趣，難掩興奮之情。當我們的船先後駛過著名的Bolongo Bay、Cowbet Bay和greaty bay海灣和沙灘時，都引起一陣陣情不自禁的歡呼聲。陽光下，一處處度假沙灘的美景，像拉洋片似的逐一清晰地呈現在人們眼前；真是一道道綺麗的風景線，一幅幅美妙的熱帶沙灘風情畫。 那被深藍、淺藍、玻白色水線圍繞的沙灘，那在海風中搖曳多姿的棕櫚樹，那造型別緻、顏色各異的度假房屋，那遍佈海灣的各式遊艇，都令人感到目不暇接、美不勝收。這短短20多分鐘的航程，對我們這些加海初客，真的是一次視覺盛宴，也是這次美妙旅程的啟始篇、好兆頭吧。
遊船碼頭處於美麗的克魯茲海灣(Cruiz) 。人們下船後各奔東西，附近的大克魯茲海灣沙難，以及不遠處的市中心，也是遊覽和購物的熱點。我們一行登上一輛紫色的、有頂蓬、四週無遮攔，似是由貨車改裝成的遊覽車，五排座位坐滿了十五人。司機兼導遊開始向我們介紹聖. 約翰島的情況，他首先強淍；這是一座原生態的島嶼。僅有約4000居民，卻有350頭野驢、幾百隻野鹿及各種動物。全島四分之三的麵積屬於美國維京國家公園，園址原爲美國巨富洛克菲勒擁有，1956年曾投資500萬美元興建，後捐贈給國家。島上其餘四分之一尚未開髮。導遊特別強調，園區內實行嚴格的生態保護措施，不準採伐樹木、採摘花草、不準狩獵、行車及步行都要遵循規定路線等等。車進入公園，果然是一方鬱鬱蔥蔥、綠樹叢生的寶地、天然氧吧。山風混着海風吹來，清爽而似乎略帶甜味、十分宜人。車在半途停下，讓我們在路旁觀賞一處名爲肯尼奧（Caneel）的沙灘，這被棕櫚樹環抱的半月形白色沙灘，有配套房屋及碼頭等設施，司機説這原是洛克菲勒的私人沙灘，景象不凡。半途又停了一站，是一地處懸崖之下，濃蔭密佈、名爲鷹窩（Hawksnet Bay）的沙灘，導遊説這靜謐、隱秘的沙灘，常是戀人們度蜜月流連之地。車停第三站，是讓我們俯瞰和觀賞目的地－象鼻灣（Trunk Bay），舉目一望，呈現在眼前的，的確是一幅異乎尋常、美倫美奐、描繪大自然的西洋畫，又像是夢幻中的神話世界，令人振憾。濃綠的樹林簇擁着一灣平坦的白色沙灘，遠處還有起伏的礁石和小島相伴，清晰的海水在燦爛陽光下形成深藍、淺藍、和淺綠色的水線，海麵上還閃爍着奇異的光芒。麵對這天然無雕琢、清新而又嫵媚的大自然美景，人們都髮出了一片讚嘆之聲。心中也湧起了儘快投進它的懷抱的迫切心情。
沙灘入口處在濃蔭的密林之中，鳥聲啾啾似是迎客的歌聲。來到沙灘岸邊的樹林空地上，一位沙灘導遊站在一塊大石上，用高亢的語調給我們講解注意事項（實際上，己經清楚地冩在入口處的警示牌上）；不準折損花木、不準使用明火、不準餵魚兒和動物、不要觸摸貝類和珊瑚；在水上要保持與礁石一定距離、不要遊出警戒線以外；離開時,要將帶來的一切物品、包括廢物帶走；以及要按時上岸集合等等。給人的感覺;這裡的確是一處管理十分嚴格的大自然禁區。對於導遊的話，完全不覺得煩擾、而是感到順耳中聽。我們自己拿取擺放在塑料佈上的潛泳用具，按自己的皮鞋號碼取腳蹼。穿過樹林來到沙灘，舉目四望,髮現這裡果真是一處；一無收拾粉飾；二無沙灘椅、太陽傘；三無船艇和一切娛樂設施的純自然沙灘。一些岸邊樹木盤根錯節地根露沙灘，一些殘枝敗葉也散佈在岸邊，一切都彰顯着純真簡樸、野趣天成。妻子下到沙灘卻愣住了，患足疾的她找不到歇腳之處。沙灘唯一的設施就是一座救生了望颱，我向一位救生員求助。他説他隻有一隻櫈子，但不能外藉，遊客如有特別需求，要與設在樹林中的管理處聯繫。我無奈隻好與妻子商量，讓她坐在沙灘邊上露出的樹根上休息，來一次徹底的原生態。
原生態的沙灘海水特別清澈，如玻璃、如水晶。在水麵望過去顯現出更多的不同色調，用中國喜歡的美玉去形容，依次就是玻璃種、淺綠、淺藍、祖母綠……。在＂水頭＂如此充足、流動的軟玉中遊泳，神奇而舒暢。我戴上潛泳鏡及呼吸管，緊隨泳客們向沙灘右側的礁石和小島附近遊去。透射的陽光令水下沙石十分清晰，淺水處甚至還感到有些反光。我開始遇到了一群淺藍色略爲透明的小魚，密集的魚群不斷在我的週圍嬉戲，我趕緊將藏在衭腰的水下攝影機拿出來照相。第一次實踐，手忙腳亂，幸好可愛的魚兒不離不棄，總萛把它們定格下來。繼續遊下去，更漸入佳景，我看到水底下分佈着樹枝型、扇麵型、腦紋型等的各種珊瑚。映演着黃、綠、紫、紅、白等不同顏色，十分美麗。還看到不少貝殼類生物；在岩石沙礫中衆多的小螺和海膽；長型的青口貝；還有擠貼在岩石上、三隻帶刺的海螺。魚兒也看到不少，可惜的是，可能是水太淺、光線太足，當我拿起照相機時己被它們髮現，大都迅速地消失了，隻在腦海中留下它們那活潑可愛、五光十色的印象。一條較大的灰黑色的魚，總算被我照到了，它逃到綠色海草背後躲藏的狼狽相，很有趣。可能在淺水區留連太久，並未到達據説是水生動植物聚集的水下欄柵(Underwater Rail) 處，時間已過了大半小時，快到集合的時間了，而且不能太冷落老伴，就上岸來了。
心裡感到遺憾，但安慰的是，我看到的可能不是最精彩的水下世界，但或許是更原生態的吧。想當年在泰國佈吉島浮潛，看到過許多顏色鮮艷的熱帶魚，但卻從未看到過如此真實、豐富的海底世界，這次是很幸運的了，知足常樂嘛。
上岸後和妻子一起漫步沙灘，照相留唸。歸還潛泳用具時，我又一次領略到沙灘服務上的＂原生態＂，歸還的器具還是放回原來領取的地方，隻是要求遊客將呼吸管端部曾含入嘴內的部份，在一個盛着水的桶裡，晃洗一下就放回原處，供排着隊等待領取的遊客使用。這些做法與郵輪上週到而嚴格的服務，＂差距怎麼這麼大呢？＂幸好岸上還有供遊客衝洗淡水的更衣室，還有一處總是排着長隊的小食店。車子準時離開景點、到達碼頭。真正倒黴的事情來了; ＂海的女兒＂號遊船姍姍來遲,讓我們白等了一個多小時，。浪費了時間，打碎了如意算盤。
匆匆地在船上進食後、已是下午四時了。隻好匆匆地坐上敞開式的旅遊小巴到市內一遊，票價不貴，每人3美元。車子沿海濱大道行駛，市內風光很美，街道臨海，濱海一側還有點綴着花草、漂亮的人行道。遊客們在漫步，觀嚐海灣景色。在海灣的另一側，還有停泊着幾艘郵輪的碼頭。著名的基督堡屹立在市中心，是丹麥人於18世紀建造的守衛城市的砲颱，如今已闢爲博物館。城中有多條縱橫交錯的街道，商店林立。我們沒有時間到郵輪推介的，處在海濱道（Waterfront Highway）與主街（Main Street）之間的小巷中的購物熱點遊覽，隻是逛了幾家臨海濱的商店,又匆忙趕返設在碼頭的鐘表店去。原因是我們已在市內兩三家鐘表店問過價，都説最多隻能給7-8折。碼頭店的女店員很友好地給了我們一個低於5折的價，還給妻子仔細地測量並裁定了表帶的長度，十分週到。性價比高又服務友好，令人感受到購物的愉悅和溫馨。這也算是今天旅程中的有失有得吧，況且一日遊兩島，己經是很不錯了。
托馬斯被稱爲世界級旅遊勝地；得益於它是美國的後花園和免稅港；又地處加勒比海遊覽航線的要衝；不僅是加勒比海南線遊，東、西線遊的一些郵輪也往往經停此地。我們當天就看到共有6艘郵輪停泊。多年來，年遊客量都在150萬人以上，爲八島之最。據世界銀行1993年數據，托馬斯年人均GDP爲18,728美元，位列世界各國與地區第42位。數據雖舊，但仍能反映其經濟狀況，在加勒比海地區中名列前茅。然而今天在城中心，我們還是遇到了網傳的洋犀利哥—流浪漢在向遊客討錢。這種社會痼疾，不知何時才得以消除。貧富懸殊仍是世界性難題。即使在富甲天下的美國，要搞全民醫保，也多麼費勁